Изготовление клинкового оружия

Данная статья написана на основе прочитанного на Сибконе-2004 мастер-класса «Изготовление оружия», автор – Михаил Морозов (Миха-мастер), Новосибирск. miha_master@ngs.ru

Клинковое оружие

Терминология:

Культура оружейного мастерства за века своего существования породила особенный язык, на котором общаются между собой изготовители холодного оружия со всего мира, и понимают друг друга вне зависимости от своей национальности. Если вы не знаете этого языка, вам будет очень тяжело стать оружейником: всё-таки времена, когда любой меч именовали просто и бесхитростно - «ковыряло» или «дрын» - давно канули в тёмное толкинистское прошлое. Кроме того, не стоит обзывать оружие разными нехорошими словами – оно обидится и предаст вас в самый не подходящий момент.

Таким образом, если вы хотите создать МЕЧ, а не «ковыряло», вам стоит знать, что меч состоит из

1. Клинок (в реальном оружейном деле он затачивался неравномерно. Наиболее остро заточена была первая треть клинка, именуемая «шпиц»)

· Шпиц(нем.), Пуан(франц.) – острие оружия.

· Дол (желоб на клинке) иногда именуемый по-русски «кровостоком». Это название некорректно, тем более – для игрового оружия. Дол на клинке игрового меча служит для уменьшения общей массы изделия, облегчения его центровки и создания на клинке рёбер жёсткости. Ну и для эстетики, конечно.

2. Небоевая часть – эфес.

· Гард (крестовина, штанга(нем.) – крестовина или другой защитный элемент в точке перехода клинка в небоевую часть. Прикрывает руку бойца. Бывает простым (как на мече – европейском или японском) и сложным, с пасданами (как на поздних мечах (XV-XVIв), саблях и шпагах).

· Пасдан (pas d,ane – «ослиная подкова») – кольцо или дужка, дополнительный защитный элемент. Пасданы бывают вертикальными и горизонтальными, верхними и нижними – в зависимости от их положения в пространстве, когда боец держит оружие вертикально перед собой, направив шпиц в землю.

· Черен (гриф(нем.), рукоять)

· Навершие(оголовье, яблоко, тет(франц.) - декоративный элемент, служащий, кроме того, для центровки оружия. Самое безопасное место для размещения гербов и прочих украшений: в него почти не попадают удары и при этом оно всегда на виду. Название «навершие» происходит из того обстоятельства, что обычное положение клинкового оружия – в ножнах, а в таком случае именно эта деталь находится на самом верху.

(Клинок)

1. Для изготовления игровых клинков наилучшим материалом является стеклотекстолит, чаще именуемый в наших кругах «пластиком». На самом деле этот материал имеет с реальным пластиком мало общего. Наш «пластик», в отличие от настоящего, состоит из нескольких слоёв стеклоткани и клея, а поэтому на предложения нарубить лист на гильотине должно звучать громкое «НЕТ»! (При механической разрубке край пластика расслаивается). Технологий распиливания пластика довольно много; я ценю своё время, поэтому пользуюсь электролобзиком. Рекомендую полосы, предназначенные для изготовления мечей, размечать и отпиливать конусообразно: допустим, основание/наконечник - 4/3 (это позволяет экономить материал).

(Пачка)

Также стоит отметить, что при такой форме выпиливаемых пластин центровать оружие впоследствии значительно легче.

Мне доводилось работать с пластиком разной толщины и могу сказать точно, что толщина меньше 9мм для нормального оружия не годится. Все клинки (слово-то какое - клин!) делаю клинообразными (форма конуса как по ширине, так и по толщине). Лучшей пластины, чем 12мм, не бывает. Для того, чтобы свести толщину к шпицу, пользуйтесь острым ножом, стамеской, напильником, рубанком – кому как нравится. Срезайте к шпицу материал послойно.

(Пластик слоистый)

(Примерная схема утоньшения текстолита – вид с боку)

Предварительная обработка заготовки позволяет меньше махать напильником и реже дышать стеклопылью.

Создание дола - вопрос отдельный. (Специально для этой операции мне пришлось создавать станок, в чем-то похожий на вертикально-фрезерный по дереву с системой фильтрации воздуха через водяной фильтр). Возможно не каждый поймет смысл использовать станки, а не напильники, но это уже вопрос личных пристрастий...Вот ВАМ мастера схемы кои пользую я – ленивый.

(Станок 1)

(Прилада1)

Немного о крепеже

Обычно именно в месте крепления лезвия к черену происходит излом - для решения проблемы предлагаю вариант (А) – в черен должен входить хвостовик в форме КОНУСА. Традиционно все, кто делает оружие, идут по второму варианту (В), что и обеспечивает их оружию более короткую жизнь.

(Два черена)

Если вы всё-таки сделали себе цельнометаллическую рукоять с гардом и навершеем – задайтесь вопросом – а какой длины должен быть пластиковый черен?- На мой взгляд – 50мм.

2. Для формирования небоевой части необходимы:

· а) Металлическая трубка примерно 1/2 дюйма для изготовления черена.

· б) Плоская и конусообразная оправка, по которой в дальнейшем будет формироваться трубка. В самом толстом месте оправка соответствует толщине пластика.

· в) Подобие наковальни и молоток

· г) Навершие со штырём (для сварки).

· д.) Гард (с пасданами или без).

Рекомендую иметь несколько оправок на разные модели черенов.

Вся конструкция рукояти собирается «на сварку» и является одной деталью.

Сварка полуавтоматом является наилучшей (не остается окалины). Любая другая сварка тоже имеет место быть, но лишь в руках «специально» тренированных людей.

Настоятельно рекомендую варить БОЛЬШИМИ ТОКАМИ! Слабые токи создают лишь поверхностную сварку и не делают глубокий, внутренний провар. В тех местах, где есть опасность прожечь металл или если есть необходимость залить сваркой пустые места – стоит подкладывать медь или дюраль.

Для изготовления оружия в жанре «фентези» есть только один ограничитель – фантазия мастера. Исторические образцы имеют определённые правила изготовления, в частности – нормированную длину черена. Черен чаще всего был коротким: длинные черены имели только двуручные мечи или мечи-«бастарды». Эпоха викингов (Каролингов): черен длиной в размер кулака владельца. У шпаг длина черена может быть и того меньше - в зависимости от хвата (в любом случае навершие ложится на запястье). Все размеры указаны в исторических энциклопедиях. В скором времени закончу работу по созданию электронной версии каталогов европейского оружия серии Muller.

Это не вариант – это последовательность работ.

Рисунок. А (вид черена сбоку): два распила.( Речь идёт о трубе диаметром примерно 21мм и сплющенной по специальной аправке).

(Черен распил)

Рисунок. В формирование черена.(Для варианта «А» по крепежу пластика)

(Черен форма)

Рисунок. С - сборка

(Черен группа)

Схема сборки шпаги.

(сборка шпаги шпаги)

1. Контргард создаётся с большой синусоиды.

(контргард)

2. !Деформацию усов нужно производить перед созданием контргарда.!

Ножны

Кожаные – сшить. Но это и так понятно, а вообще, перед тем как сшивать кожу её нужно: края сбрусовать(сделать тоньше, срезать ножом) и склеить. На ножны стоит брать шкурку толщиной примерно миллиметра 3 или 4. Всё просто. Выкраиваете кожу так: в два слоя с не большим запасом, очень не большим. Сшили? – размачивайте в горячей воде!! Клинок своего орудия стоит увеличить в ШИРИНУ, допустим, присоединив к режущей кромке стержень в 10 мм и сверху все, замотав скотчем. На полученную конструкцию натягивайте своё кожаное изделие...Теперь ждите, вот когда дня через три всё высохнет – разогрейте (на водяной бане) воск и пропитайте «ножны». Что вы станете делать дальше с таким чехлом - вам видней...

Железные – сварить. Сильно сказано...Чтоб свернуть листовое железо в нужную форму хорошо иметь соответствующую оправку по форме клинка, а дальше «только в путь»!

Деревянные – склеить в три слоя.

Материал заказываю в любой столярной мастерской. Наилучший материал – береза. Заготовки должны быть на 1/3 шире клинка и иметь + 100 мм длины. Две детали толщиной 5-6мм и центральная +1мм к толщине пластика.

Последовательность работ:

1. На центральную часть наложить готовый клинок, Разметить и выпилить лобзиком с запасом по длине. (ножны центр)

2. Склеить (ПВА) полученную деталь с одной из пластин 5-6мм. В полученный короб имеет смысл вклеить войлок (на рисунке 4) – это позволит клинку впоследствии хорошо держаться внутри и не дребезжать.

3. Разметить наружный контур ножен и выпилить.

Рис.3 (вид сверху)

( Ножны вид сверху)

4.Среднюю часть следует уменьшить рубанком до толщины клинка.

Рис. 4 (вид сбоку)

(Ножны вид сбоку)

5.Приклеить оставшуюся деталь, обрезать лишние части.

Чтобы ножны получились без щелей, нужно взять гвозди для оконного штапика, нарезать из ДВП "шайбы" 10*10мм. Собирать, забивая гвоздь сквозь "шайбу". Это позволит прижать детали друг к другу максимально плотно и уменьшит до минимума риск расколоть изделие при удалении гвоздей. После полимеризации клея гвозди удалить.

Дальнейшая доработка на ваш вкус.

Стрелковое оружие

Пистоли и ружья

Видел и делал лишь по двум принципам – петардные и на строительных патронах.

На петардах – ствол завернуть (заглушить , заварить) с одной стороны и отступив примерно 15 – 20 мм просверлить поперёк под диаметр петарды.

На строительных патронах всё значимо сложней. (Подробней в следующих редакциях).

Из элементов к лукам и арбалетам скажу лишь о стрелах. Предпочтительным материалом является кедр, ясень и берёза так как этот материал не щепится по слоям и легко обрабатывается. Брусок квадратного сечения (круглый в магазине не продаётся) вставить в дрель. В тиски зажать лерку по металлу, включить дрель и прогнать вращающийся брусок сквозь лерку. Постепенно меняя лерку на более мелкую, можно добиться нужного диаметра «шканта». Значительно надежней эту операцию делать в паре с подмастерьем.

Следующим этапом идет ошкуривание заготовки (с помощью шкурки, наждачной бумаги и той же дрели). Готовые стрелы можно красить, вощить, лакировать. Это предохранит их от неблагоприятных погодных условий.

!Перед выстрелом наконечник можно смочить в воде: тогда ваше попадание трудно будет оспорить из-за явного мокрого следа, оставшегося на теле жертвы. Кроме того, стрела с влажным наконечником летит ровнее!

Оперение - вещь хорошая. Модное среди молодых ролевиков-толкинистов «О-скотч-ение» стрелы – плохая вещь, хоть и отличается дешевизной и сердитостью (т.е. рекомендовать скотч вместо перьев не стану).

Общая схема наконечника:

(стрела.)

На древко стрелы с выпуском жёстко наклеить ковровое покрытие или тонкий войлок. Зафиксировать все проволокой или нитками очень серьезно! На подготовленную боевую часть наклеить с выпуском поролон. Не стоит делать "наконечник" стрелы мелким по диаметру: это травмоопасно для глаз. Главная задача – как можно надёжней и крепче спрятать древко в наконечнике.

Стоимость стрелы от 5$ и выше. Вы несёте ответственность за здоровье окружающих: вопреки расхожему мнению, именно стрелы являются наиболее приближенным к реальности оружием на игре.

Шлем, щит, наручи, поножи и прочие элементы защитного вооружения

О технической же стороне работы с листовым железом сообщаю:

Небольшая "таблетка" на 3-4 кг сшитая из кожи и наполненная песком значительно облегчит работу в изготовлении объёмных деталей.

За историческими справками по доспехам (да и по оружию) можно обращаться по телефону (383-2) 733736. Вам всегда окажет помощь новосибирский мастер ролевого движения, первый сибиряк, отмеченный премией "ДЮРАНДАЛЬ" (Зиланткон-2000 в г. Казань) в номинации «Лучшая игра сезона» («Сердце Льва») в России – МАКАР (Вадим Зевлевер).

Фундаментальные знания этого человека неоднократно помогали мне в работе, достоверность его суждений не подлежит сомнению.

Автор данной статьи принимает заказы на изготовление оружия и доспехов, обращайтесь.

Михаил Морозов (Миха-мастер),

Новосибирск

miha_master@ngs.ru

Напечатано в N 21 журнала по ролевым играм «Мое королевство»

предыдущий текст

оглавление

следующий текст